(04.09.2013)

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Hinter der Abzweigung nach Rapsani kann man auch weiter der Nationalstrasse Richtung Norden folgen. Dann schieben sich die Hänge des Olymp derart nahe an die Küste heran, dass nur eine schmale Passage zwischen Berg und Meer bleibt. Rechterhand sieht man eine gewaltige Festung von Platamonas stehen, sie stammt in ihren Ursprüngen schon aus früh/mittelbyzantinischer Zeit (6.-10. Jhdt n. Ch.). Während der 4. Kreuzzüge – Griechenland stand mal wieder unter westlicher Fremdherrschaft – hat das fränkische „Königreich Thessaloniki“ das „Kastro“ zu seinem heutigen monströsen Erscheinungsbild ausgebaut. Mit seinen vielen oktogonalen Türmen und Mauern, auf einer kleinen Anhöhe gelegen, erinnert es mehr an eine Stadtbefestigung denn an eine einfache Burg. Hier musste jeder vorbei, der sich von Nord nach Süd bewegte. Das weiß auch heute noch die Autobahngesellschaft, die auf dem immer noch nicht ausgebautem Teilstück der „Ethniki Odos“ innerhalb weniger Kilometer hier gleich zwei Mautstationen („Diodia“) eingerichet hat (ca. 15 Kiliometer = 4 €,- /PKW ). Ansonsten ist Platamonas wegen seiner langen Sandstrände am Thermaischen Golf bei einheimischen und ausländischen Touristen beliebt.

Ein Stück weit hinter Platamonas, noch bevor man die Stadt Katerini erreicht, kommt die Abfahrt Litochoro /Dion.  Litochoro – ein Dorf, das Olympwanderern gerne als Basisstation dient, fahren wir nicht an, sondern folgen den Hinweisschildern weiter nach Dion.

Reste des Zeustempels in Dion vor dem Olymp

Dion war in der Antike gewissermassen die ständige Vertretung der olympischen Götter im real existierenden Griechenland.  Die Lage war dafür wie geschaffen: Die Bäche aus dem Olymp versorgen den Ort ganzjährig mit reichhaltig Wasser, die Gegend ist fruchtbar, und der heilige Berg präsentiert sich von hier unten in vollendeter Pracht.

Hypokaustheizung einer römischen Bäderanlage in Dion.

Die Anfänge der Siedlung liegen im 7. Jahrhundert v. Ch, die Makedonier bauten den Ort als Heiligtum und Pilgerstätte aus. Hier fanden die ersten olympischen Spiele um 400 v. unter dem Makedonischen König Archelaos statt. Philipp II, Vater Alexander des Großen, baute die Stadt zu einer Festung aus.  Die Pilgerstädte im Vorgarten vor dem Haus der olympischen Götter florierte. Aus der Blütezeit des Ortes in hellenistischer und römischer Zeit sind neben einigen Zeus,- Demeter usw. Tempeln auch Kultstätten für die synkretistisch eingebürgerten Gottheiten fremder Religionen, wie etwa der Isis, vertreten. Der Olymp war vermutlich wegen seiner fortschrittlichen Einwanderungspolitik, die fremden Göttern, so sie die nötigen Qualifikationen mitbrachten, durchaus aufgeschlossen war, recht erfolgreich. Immerhin währte das Götterreich bis in die Spätantike im 3. und 4. Jahrhundert, danach wurde der Ort mehrfach von Hochwassern getroffen, aber auch noch in frühchristlicher Zeit bemächtigte man sich noch der Deutungsmacht des Ortes. Danach geriet der Ort in die Bedeutungslosigkeit, bis die Universität Thessaloniki in mehreren Etappen von 1928 bis in die 1970er Jahre hier Ausgrabungen durchführte.. In der Folge entstand ein –bis Anfang des 21. Jahrhunderts – verwahrloster, jetzt gut gepflegter archäologischer Park. Mit seiner üppigen Vegetation, den vielerorts hier rauschenden Bächen und Tümpeln, und den darin eingebundenen Resten von Tempelanlagen und der mittlerweile auch gut ergrabenen zivilen Stadt mit römischen Bäderanlagen ist so eine Art modernes Wörlitzer Gartenreich entstanden.  Im 300 Meter entfernten archäologischen Museum werden im – übrigens für griechische Verhältnisse didaktisch gut aufbereitetem – Museum die Funde der Grabungen ausgestellt. Neben dem üblichen hellenistischen Nippes darf das wohl bedeutendste Exponat nicht unerwähnt bleiben: die gut erhaltenen Reste einer hochentwickelten pneumatischen Orgel mit bronzenen Pfeifen. Sollte die Datierung in das 1. Jh v. Ch stimmen, wäre dies die weltweit älteste erhaltene Orgel überhaupt. Der heutige Ort Dion besteht vorrangig aus Andenkenläden und „Greek Taverns“ , in die sich regelmäßig der Inhalt von Reisebussen übergibt. „Original Greek Foos: Moussakas, Gyros, Schnitzel“ steht auf den Werbetafeln, die eindeutig zur Flucht mahnen.

Die vermutlich älteste erhaltene Orgel der Welt.,

Im Umland wird unter anderem Tabak angebaut, vorwiegend die Sorte „Basmas“, ein hochwertiger Orienttabak, dessen stark würzige kleine Blätter, auf Stangen aufgereiht, unter Zelten in der Sonne trocknen.

Orienttabak „Basmas“ hängt zum Trocknen im Zelt.

Und der Olymp selbst? Dank ausgebauter Klettersteige sind selbst seine Gipfel vor ambitionierten Freizeit-Bergsteigern nicht mehr sicher. Unkonditionierten Faulpelzen wie uns erschließt sich das Massiv immerhin bis in einer Höhe von 1100 Metern sogar mit dem Auto, wenn man nicht Schrammen und Beschädigungen des Unterbodenschutzes fürchtet.

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In Dion ist der Olymp schlichtweg als solcher ausgeschildert, nach einem Kilometer hört der Asphalt auf, die Schotterpiste verläuft entlang eines nahezu ausgetrockneten Bachtals zwischen Wacholderbüschen und Ziegenköddeln bis zu einem Rastplatz mit Kirche und Wasserfall, dann heißt es Anlauf nehmen, und im ersten Gang die steinige Piste hochfahren.

Platanen im Flußgeröll vor dem Olymp bei Dion.

Nach einigen Kilometern knacken die Ohren, es reicht nach qualmender Kupplung, während wir uns über Geröll und plötzlich auftauchende Kalkbrocken den Weg durch Buchen und Kiefern nach oben bahnen. Natürlich ist die Aussicht erwartungsgemäß phänomenal.

Hier hinauf verläuft der Wandersteig hoch zum Katafygion Koromilias

Hier werden Hochzeitsbilder inszeniert.

Das Katafygion Koromilias (Google-Suche: Καταφυγιο Κορομηλιας) ist vor wenigen Jahren erst entstanden, und befindet sich auf etwa knapp 1100 meter Höhe am Ende der Schotterpiste. Die Katafygia (Schutzhütten) sind Einrichtungen, die denen unserer Alpenvereinshütten ähneln. Betreiber von „Koromilia“ ist ein ziemlich junges Paar. Die beiden versuchen, die Hütte ganzjährig zu betreiben, was aber regelmäßig wegen starker Schneefälle misslingt. Vorletztes Jahr waren sie zweieinhalb Monate lang eingeschneit und von der Außenwelt abgeschnitten. Dazu gehört schon etwas Mut. Ihre Zeit verbringen sie neben dem Herbergswesen mit dem Sammeln von Pilzen und Wildfrüchten, die – vielfach selbst den Einheimischen unbekannt – sie hier zu Likör, Geles etc. verarbeiten und verkaufen.

Die Hütte scheint übrigens ein Anziehungspunkt für die alternative Ökoszene Griechenlands zu sein. Regelmäßig werden hier Seminare für angehende Hobbyimker, Naturwanderungen usw. angeboten.

Wir unterhalten uns mit der Wirtin über die Beeren und Früchte. Sie hat gerade „Krana“ gesammelt. Davon hatte ich schon viel gehört – und sie – aufgrund vieler Falschübersetzungen in griechischen Kochbüchern- für „Cranberrys“ gehalten, jene fad schmeckenden preiselbeerartigen Dinger, die manchmal bei uns im Supermarkt angeboten werden. Ein Irrtum. Die Wirtin zeigt mir die hohen Sträucher, die in der Umgebung wild wachsen, und voll von saftigen, kirschroten, süßsauer schmeckenden Früchten hängen. Es sind Kornelkirschen (Cornus mas). Wieder was gelernt. Das Zeug also, das in städtischen Parkanlagen bei uns aus Verlegenheit als Zierstrauch gepflanzt wird.  Kalbfleisch mit „Krana“ und Quitten übrigens: ein Gedicht und einfach saulecker:

1 kg Kalbleisch, gestückelt wie Gulasch
1 kg Quitten (geschält, in Streifen geschnitten, ohne Kerngehäuse)
250 g Krana (Kornelkirschen)
2 Zwiebeln
2 Tomaten
200 ml Olivenöl <br>
Gewürze:
1 Tl Chili mittelscharf
1 EL Koriandersamen
5 Körner Piment
1 EL Thymian
1 Zimtstange
3 Knoblauchzehen
2 EL Zucker
Salz <br>
Kalbfleisch in Öl anbraten, mit dem Zucker bestreuen.. Zwiebeln, pürierte Tomaten und Gewürze zugeben. Krana mit etwas Wasser zusammen pürieren, von Kernen separieren und Wasser/Fruchfleischgemisch zusetzen. Gericht 1 ½ Stunden schmoren lassen, dabei umrühren und ggf. Wasser zusetzen, um Anbrennen zu vermeiden. Geschnittene Quittenstreifen gegen Ende zufügen und noch 15 min schmoren lassen. Mit Brot servieren.

Die Übernachtungspreise in der schlichten, aber gut gepflegten Berghütte sind übrigens konkurrenzlos: 12,- pro Nacht und Bett. Vielleicht einer der letzten Geheimtips in einer sonst stark touristisch erschlossenen Region.

Von Aghiokampos führt die Küstenstraße zunächst etwa 15 Kilometer an Strand- und Ferienorten entlang. Im Sommer sind die langen Kiesstrände gut besucht, Ferienhäuser , Bars und Nippesläden reihen sich locker aneinander, wo Kellner in der Hochsaison mit voll beladenen Tabletts in halsbrecherischen Aktionen die stark befahrene Straße kreuzen, um Badegäste am Strand mit Erfrischungen zu versorgen. Jetzt, in der Nachsaison, ist es ruhiger geworden, die herrenlosen Hunde haben wieder von Strasse und Strand Besitz genommen. Bei dem beschaulichen Ort Kokkino Nero biegt der Weg in die Berge ab, man folgt der Strasse nun durch dichte Wälder oberhalb der jetzt felsig gewordenen Küste, bis, kurz vor Stomio, sich ein überraschend neues Bild ergibt:

Blick auf das Pinios-Delta und das in der Ferne liegende Olymp-Massiv.

Tief unten breitet sich eine grün bestandene Ebene aus, in der Ferne dahinter tauchen Berge auf, deren Spitze von dichten Wolken eingehüllt sind: Das Massiv des Olymp, der mit seinen über 2900 Meter hohen Spitzen die höchste Erhebung Griechenlands ist. Doch der Götterberg ist so groß und gleichfalls noch so weit entfernt, dass er in seiner nebelhaften Erscheinung noch wie eine optische Täuschung wirkt. Die Ebene davor ist das Delta des Flusses Pinios. Zwischen Olymp und dem Berg Ossa, an dessen Fuß die Strasse nach Stomio hinabführt, hat der Pinios, von Larissa aus kommend, sich eine tiefe Schlucht, das Tempi-Tal, gegraben, bevor er seinen fruchtbaren Schlamm in seinem Schwemmfächer an der Meeresküste ablagerte. Hinter Stomio fahren wir durch eine rechterseits geradezu niederländisch flach anmutende Landschaft, linkerseits bauen sich bewaldete Berghänge auf.

Plantagen am Fuße des Ossagebirges bei Stomio.

Silberblau klettern hier die Olivenenhaine hinauf, bis sie in den nebelverhangenen Zonen des Ossagebirges verschwinden.

Unter Kiwilauben bei Stomio.

Kiwiplantagen, Wein, Eßkastanien und Gemüsegärten zeigen ein besonders günstiges Mikroklima an. Rechterhand weiden gelbbraune Kühe auf den flachen Wiesen mit Pappel- und Maulbeerbäumen, so, als hätten flämische Maler des 17. Jahrhunderts sie arrangiert.  An die fünf Kilometer fahren wir durch eine teils schilfige Wiesenlandschaft, dann geraten wir unversehens in einen Wald riesiger Platanen, zwischen deren dicken Stämmen das türkisgrüne Wasser des Pinios hindurchleuchtet. Die Ufer sind mit violett blühendem Blutweiderich bestanden.

Am Pinios-Delta

Blick in den Ausgang der Tempi-Schlucht mit dem Fluß Pinios.

Dies ist genau die Stelle, wo der Fluß die enge Tempi-Schlucht verlässt und die letzten paar Kilometer in seinem Delta noch ein paar langsame Ehrenrunden dreht, bevor er sich ganz unspektakulär am Strand ins Meer verdrückt. Leider ist der unter Naturschutz stehende Auenwald komplett vermüllt. Da die Autobahnbrücke Athen-Larissa-Thessaloniki hier über die Schlucht führt, nutzen viele Fahrer den beschaulichen Ort zum Picknick, nicht ohne ihre Hinterlassenschaften im Wald an Ort und Stelle liegen zu lassen.

Diese Flußlandschaft wurde Ihnen präsentiert von: Liedl.

Archäologen hätten an der Untersuchung des abgelagerten Zivilsationsmülls ihre helle Freude. Neben Plastiktüten der Billigkette „Lidl“, die auch in Griechenland einen wichtigen Part bei der Versorgung der Bevölkerung eingenommen hat, teilen Ölkanister, Wasserflaschen, albanische und bulgarische Zeitungen neben griechischen Supermarktfaltblättern, Pappbechern und Unmengen Klopapier das beschauliche Ambiente.

Vollkommenes Pan=Orama / oder wohlaufgezeichnete Umsicht / des Flusses Penios / nebst der Strassenbrücke nach Thessalonica und der angrenzenden Wälder/ so sich dem Reisenden bey dem Tempi-Thale zu Thessalien präsentiert.

Kurz nachdem man die Autobahnbrücke Richtung Thessaloniki überquert hat, findet man einen Wegweiser nach links, der in das Olympmassiv Richtung Rapsani weist. Rapsani liegt etwa 15 Kilometer entfernt in einer bergigen, mit Weinreben bestandenen Landschaft hoch oben am Hang.

Da, wo wir von der Nationalstrasse links nach Rapsani abbiegen, haben an der Hauptstrecke Athen-Larissa-Thessaloniki die führenden Modelleisenbahnhersteller Faller, Kibri und Fleischmann den passenden Bahnhof errichtet. Jedes Detail stimmt, sogar die heimelig anmutende Laterne.
Das Olymp-Massiv, das wir alsbald besuchen, läßt sich im Maßstab 1:2000 bequem aus Styroporabfällen errichten.

Der auf etwa 500 Höhenmetern gelegene Ort gilt als einer der besten Weinbaugegenden des Festlandes. Bevorzugt wird die spezifisch einheimische, sehr alte rote Rebsorte Xinomavros angebaut, die zusammen mit den nur in Rapsani vorkommenden Gewächsen Stavroto und Krassato in Mischkultur gezogen wird und zusammen gekeltert wird.

Die Xinomavros-Traube.

Die sehr kräftigen, gerb,- farbstoff- und säurehaltigen Weine werden international gehandelt, insbesondere die Kellerei Tsantali hat diese Weine auch in den mittelpreisigen Regale deutscher Supermärkte platziert. Neben Rotwein wird auch noch der Weißwein „Thessalikos“ und ein – zumindest meiner Erfahrung nach – eher wenig schmackhafter Rose produziert.

Auf der Platia von Rapsani.

Von der „Platia“, dem Dorfplatz von Rapsani, hat man einen schönen Ausblick auf den Gipfel des Ossa/Kissavos, das Meer und das Pinios-Delta. Mehrere Weinhandlungen sind in dem Ort verteilt.

Ausblick von Rapsani auf das Ossa-Gebirge und das Pinios-Delta.

In einem eher kleineren Lädchen, das vor allem dadurch besticht, dass der Ladeninhaber, ein älterer Opa, seine Geschäftsausstattung seit den späten 1960er Jahren nicht mehr verändert hat, wollen wir Wein einkaufen. Ob wir erst einmal probieren wollen, fragt der alte Herr uns. Er füllt uns aus seinen 5-Liter-Schläuchen (a 15 € !) Gläschen ab, das Ergebnis ist interessant bis geradezu niederschmetternd. Aus Höflichkeit erwerben wir dann doch lieber zwei Flaschen zu je 8 €, die er offensichtlich nicht selbst produziert hat, deren Verkostung zu Hause verläuft dafür dann nicht so enttäuschend. Vermutlich erzeugt die Lage in Rapsani auch Spitzenweine, aber das würde sicher professionellere Recherche erfordern. Schade, denn die Verkostung der am Wegesrand stibitzten, hocharomatischen Xinomavro-Trauben mit ihrem leichten Muskatellergeschmack hatte mehr versprochen.

Jedes Jahr wieder wieder führen unsere Wege die steilen Serpentinen hinauf, über Chania nach Zagora, einer Kleinstadt auf der Halbinsel Pilion.

Darüber habe ich die letzen Jahre schon geschrieben, doch ist dieser in aller Hinsicht bemerkenswerte Flecken Griechenlands kaum mit einem einzelnen Beitrag abzuhandeln:.

http://hallespektrum.de/heiwu/2012/08/18/20-08-2012-bilder-aus-zagora-einem-dorf-auf-dem-pilion/

http://hallespektrum.de/heiwu/2012/08/15/15-08-2012-zagora-und-chorevto-das-fest-der-maria/

Auch jetzt, Ende August 2013, ist das Wetter wieder schwülheiß, die blauen Kisten, mit denen die Äpfel der Marke „Zagorin“ in die Genossenschaft transportiert werden sollen, stehen wieder in den Plantagen bereit.

Die großen, glockenformigen roten Äpfel, die an den Hängen in großer Zahl schwer in den Bäumen hängen, sind keine traditionelle Sorte. „Firikia“, die ursprünglichen kleinen, aromatischen, aber kaum mehr zu vermarktenden Äpfel werden nur noch von Liebhabern angebaut. Die Hänge des Pilion, vor allem des Apfelzentrums Zagora, dominiert die Sorte  „Red Delicious“, in der Varietät „starking delicious“, die weltweit einen der größten Marktanteile unter den Äpfeln behauptet. Marktstudien haben gezeigt, dass der Verbraucher immer wieder im Sortiment zu den rotesten Äpfeln überhaupt greift. So hat diese Züchtung auch an den steilen Hängen des Pilion alle einheimischen Sorten weitgehend verdrängt.

Der Geschmack der wunderschönen Früchte ist durchschnittlich, die harte, aber glänzend rote Schale sollte man vor dem Verzehr entfernen – nicht nur wegen der ausreichend angewandten Spritzmittel, sondern auch, weil die feste Schale unangenehmen zwischen den Zähnen hängen bleibt.

„Zum reinbeißen, diese herrlich knackigen Äpfel…. doch solche Ernten reifen nicht von allein…. Chemie. Auf Ihrer Seite.“ So (ähnlich warb einst die Chemieindustrie (West) in den 80er Jahren für Verständnis ihrer Produkte. Wie wahr !) . Äpfel in einer Plantage am Strassenrand bei Zagora.

Die Landwirtschaftskooperative „Zagorin“. Hier landen die gefüllten Apfelkisten, von wo sie europaweit in den Handel gebracht werden.

Der Markt will es nicht anders. Wer schöne rote Äpfel will, muß leiden. Die Anwendung deutlich sichtbarer Spritzmittel (die weißen Flecken sind wohl Kupferkalkbrühe) dient wohl nicht nur dazu, Pilzerkrankungen zu verhindern, sondern wirkt effektiv gegen die Dezimierung durch zweibeinige Schädlinge. Der reichhaltige Obstanbau auf dem Pilion liegt in den besonderen  klimatischen Verhältnissen begründet. Steil ragen die Hänge der gebirgigen Halbinsel an der Küste der Ägäis auf. Hier stauen sich zunächst alle vom Meer andriftenden Wolken – während Mittelgriechenland ansonsten trocken bleibt, gehen hier – im Spätsommer oft täglich- Gewittergüsse nieder.

Das macht den Pilion zu einer der grünsten Landschaften des Landes überhaupt. In Meereshöhe gedeihen Oliven, danach wechseln sich Apfel-und Kiwiplantagen ab. Oberhalb von 700 Metern gedeihen noch Kastanien, weiter oberhalb schließen sich dichte Eichen- und Buchenwälder an. Die letzten 200 Meter bis zur Spitze bei über 1600 m über NN ist von Nadelbäumen dominiert.

Industrie gibt es auf der gesamten Halbinsel in der verkehrstechnisch kaum erschlossenen Gegend nicht. Dominierender Wirtschaftszweig ist der Obstbau – gefolgt vom Bauwesen, was zunächst erstaunen mag. Während internationaler Tourismus trotz der einzigartigen Landschaft, die von Bergwandern bis zu Strandurlaub alle Möglichkeiten bietet, kaum eine Rolle spielt, ist der Pilion seit Jahrzehnten schon beliebtes Ferienziel wohlhabender Griechen, die hierher selbst aus dem 300 km entfernten Athen anreisen. Der Ausbau der einstigen Steinbauten der Ortschaften zu Ferienhäusern hat vielen Bauarbeitern – vor allem Einwanderern aus Albanien – gute Arbeitsmöglichkeiten geschaffen. Diesem Umstand ist zu verdanken, dass wenigstens einige Orte noch ihren ursprünglichen Charakter behalten haben, wenngleich auch hier die üblichen Bausünden – insbesondere durch Verkitschung und Übertraditionalisierung – zu verzeichnen sind. Dennoch reihen sich auch in dem attraktiven Ort Zagora gut sanierte Bruchsteinhäuser  aneinander. Durch die Wirtschaftskrise sind viele Bauarbeiten in den denkmalwerten Ortschaften zum Erliegen gekommen, viele der Häuser stehen zum Verkauf.

Behutsam sanierte Wohnhäuser vom Ende des 19. Jahrhunderts….

.. und romantischer Verfall wecheln in Zagora einander ab.

In der Nachbarschaft arbeitet eine Gruppe albanischer Brüder an der Instandsetzung eines Gebäudes. Die Fundamente des einst als Lagerraum genutzten Steinhauses müssen gegen die vom Hang eindringende Feuchtigkeit isoliert werden. Die Grundmauern werden mit Spitzhacke in einer Tiefe von zwei Metern freigelegt. Handarbeit. Minibagger schaffen den Weg hier hoch nicht.

Mittagspause: Albanische Maurer in Zagora.

Dränagerohre werden gelegt, Horizontalsperren angelegt, der Graben mit Dicken Steinbrocken, die man aus dem Tal herangeschafft hat, aufgefüllt. Bruchsteinmauern werden errichtet, Wände angeputzt. Neben einer Betonmischmaschine hat man noch eine Schubkarre, mit der das Geröll den Hang hinaufgeschafft wird. Das Ganze bei Gluthitze. Fast überall, wo in Griechenland mit Bruchstein gearbeitet wird, sind Albaner am Werk.

Stein auf Stein….

Man sagt, sie beherrschten das traditionelle Handwerk noch aus ihrer Heimat, während diese Kunst in Westeuropa längst verloren gegangen sei. Schon im 19. Jahrhundert war der Ruf albanischer Maurer bis hin nach Amerika bekannt. Doch es sind nicht nur die gefragten Handwerkskünste, die diese Menschen nach Griechenland drängen lassen, sondern das buchstäbliche Elend und Perspektivlosigkeit, die sie aus ihrem Heimatland vertreiben. Griechisch sprechen sie leidlich gut, einer der Handwerker, die wir kennen gelernt haben, fiel durch seine Deutschkenntnisse auf. Er hat sie in Thüringen erworben, im Aufnahmelager Mühlhausen, dann im Asylbewerberheim Gera. Dort verbrachte er sechs Jahre seines Lebens – vergeblich. Keine Arbeit, und dann „habe er Scheiße gebaut“. Nun schleppen er und seine Brüder Steine, erledigen die Arbeiten, die sich in den Nischen trotz der hohen Arbeitslosigkeit in Griechenland finden lassen – bei natürlich geringer Bezahlung. Überraschend schnell wachsen unter der Hand der vierköpfigen Gruppe perfekte Bruchsteinwände, in einer Geschwindigkeit, in der andernortes nicht einmal die Verschalung einer Betonwand entstehen würde.

Wem nicht gerade Baustellentourismus am Herzen liegt, dem sei eine Reise in den Pilion trotzdem wärmstens empfohlen. Anreisepunkt ist die Großstadt Volos am Fuße des Pilion, von dort leiht man sich entweder ein Auto oder nimmt einen der wenigen Busse. Die Fahrt über die langen Serpentinen bis Zagora verläuft über den Pass am Skigebiet bei Chania in 1200 metern Höhe, für die 62 Kilometer lange Strecke muß man mit eineinhalb bis zwei Stunden rechnen.

Touristinfo auf deutsch: http://www.pilion.de/

Bei „Petros“ in Chorevto am Strand.

Larissa, den 27-August 2012.

Am späten Vormittag brechen wir von Parga auf, um die Heimreise Richtung Larissa anzutreten, wo wir abends zu einer kleinen Feier verabredet sind. Der Weg führt uns an Joannina vorbei zunächst hinauf nach Metsovo. Die Stadt liegt mitten im Pindos-Gebirge auf knapp 1200 Höhenmetern.

Parga. Oben, vom Kastell aus, wirkt die von Touristen überquellende Kleinstadt durchaus ansehnlich. Wir verlassen sie jetzt – durch das Gebirge in Richtung Larisssa.

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Blick von Dorfplatz Metsovo in die alpine Landschaft. Es ist in Griechenland selten möglich, solche Bilder ohne Telegrafen- und Stromkabel zu fotografieren. Sie gehören einfach ins Landschaftsbild. Kann man natürlich alles mit „Fotoshop“ rausmachen, aber dann haben viele Leute in Metsovo keinen Strom mehr, auch nicht die Kunstgalerie, die das Gebäude auf der linken Seite beherbergt.

Die Stadt, die bis heute überwiegend von der arumänisch („vlachisch“) sprechenden Bevölkerung Griechenlands besiedelt ist, liegt an einem ehemals strategisch bedeutenden Katara-Pass. Bedeutung hat die Stadt heute zum einen wegen der berühmten Käsesorten. Die Stadt ist Sitz mehrerer Molkereien, die ihren Rohstoff vor allem von den Kuhherden beziehen, die in großer Zahl in den umgebenden Wäldern und auf den Hochgebirgswiesen weiden.

Alpenkühe vor Stadtlandschaft: Metsovo.

Das alpine Landschaftsbild der Umgebung von Metsovo mit dem Kuhglocklengeklimper erinnert eher an die Tiroler Alpen, so dass man sich kaum vorstellen mag, dass in diesem Ort, der im Winter regelmäßig durch gewaltige Schneemassen von der Außenwelt abgeschnitten ist, einen hervorragenden Wein produziert. Evangelos Averoff, einer der Mitglieder einer alten Familiendynastie des Ortes, brachte den Qualitätswein „Katogi Averoff“ hervor, der zu den berühmtesten Weinkellereien Griechenlands gezählt wird. Es ist ein Verschnitt aus dem lokal angebauten Cabernet Sauvignon und der griechischen Rebsorte „Aghioritikos“.

Doch der Weinbau war nur eines seiner vielen Hobbys:  Averoff publizierte wissenschaftliche Arbeiten über die Wirtschaftsgeschichte des Balkans, und engagierte sich zu einer Zeit, da dies ausgesprochen unpopulär war, für das Anligen der vlachisch sprechenden Minderheiten in Griechenland, deren Angehöriger er selber war.  Averoff verfasste Dramen und literarische Prosa. 1974, nach Ende der Diktatur in Griechenland, trat Averoff der konservativen Partei Nea Dimokratoa bei. Er legte eine steile  Karriere hin, war 1974 bis 1981 Verteidigungsminister Griechenlands. 1981 wurde er Vorsitzender seiner Partei, das Amt gab er 1984, mittlerweile 75jährig, aus Altersgründen ab.

Die wohlhabende metsovitische Familie Averoff hat noch andere bekannte Persönlichkeiten hervorgebracht, einer ihrer ersten bekannten Vertreter war der  erfolgreiche Geschäftsmann Georgios Averoff (geb. 1818),  der mit seinem vorwoiegend in Kairo verdientem Reichtum in Athen als Kulturmäzen auftrat und als erste Sponor der Olympischen Spiele der Neuzeit in die Geschichte einging: Die olympischen Spiele Athen 1896 hätten beinahe nicht stattfinden können, weil dem griechischen Staat das Geld für die Fertigstellung des Stadions fehlte. Averoff sprang persönlich mit privatem Geld in die Bresche.

Dass Metsovo heute überwiegend ND wählt, liegt auch daran, dass die Averoffs den Aufstieg des Ortes sowohl politisch als auch finaziell massiv beförderten. Es gibt mehrere Averoff- Museen, Strassen und Plätze. Durchaus sehenswert ist die Averoff- Pinakothek, die eine einzigartige, qualitätvolle Gemäldesammlung des 19. und 20. Jahrhunderts zu ihrem Kernstück hat.  Während viele sowohl staatliche als auch private Kunstmuseen in Griechenland leider selten mehr sind als zweifelhafte Ansammlungen drittklassiger Malerei mit einem unübersehbaren Hang zum Kitsch, bietet die beschauliche Averoff-Sammlung einen durchaus repräsentativen Querschnitt europäischer Kunstgeschichte im Spiegel griechischer Kunstschaffender.

Der sterbende Atheist: Nikolaos Alektoras malte dieses schwülstige Bild im letzten Drittel des 19.Jahrhunderts. Was mich als gerade mal 50-Jährigen daran so berührt, wissen die Götter.

Leider bedient der aufwändig gepflegte Ort Mezovo sonst wenig Sehenswürdigkeiten. Es gibt kaum ein Bauwerk, das älter ist als vielleicht 20 Jahre, auch wenn man sich bemüht, diese mit viel Blendfassaden aus Bruchstein irgendwie „traditionell“ erscheinen zu lassen.  Die Läden quellen über von mundgebissenem Edelnippes, und die Unarten der „Yes-please“-Gastronomie haben sich auch hier erfolgreich etabliert.

Oberhalb von Metsovo. Im Winter ist hier Ski und Rodeln gut.

Bei der Weiterfahrt über den Pass zeugen Skihütten und hohe Markierungsstangen entlang der Strasse davon, wie hoch hier, mitten in Griechenland, im Winter der Schnee liegen kann. Wie schnell führt die Strasse des 27. August nun wieder talwärts:  Nach den verkrüppelten Fichten und Tannen säumen erst Kiefern, dann Buchen und Eichen den Weg. Die ersten Maronenbäume und Platanen tauchen auf, dann die ersten Feigen. Unten, kurz vor Kalambaka, am Rande der drückend heißen thessalischen Ebene, zeugen Olivenbäume davon, dass die mediterrane Welt wieder in Ordnung ist. Die Spuren des Waldbrandes, wegen dessen wir auf dem Hinweg die große Umleitung fahren mussten, wirken glücklicherweise wenig dramatisch. Es ist verhältnismäßig wenig Fläche zerstört worden. Einige der größeren Bäume haben das Feuer, das vorwiegend im Unterholz wütete, möglicherweise überlebt, andere, deren Rinde zu tief verkohlt wurde, wohl nicht. Sie werden vielleicht eine Wiederauferstehung durch Stockausschläge erfahren.

Wenige Tage nach dem Brand: die Auferstehung der Natur ist dennoch gewiß.

Eine Handelsniederlassung vor den Bergen von Kalambaka.

Nach einer weiteren Stunde Fahrt sind wir in Larissa, es weht ein merkwürdiger, heißer Wind, der Himmel ist gelb vor Staub, doch das erlösenden Gewitter kommt nicht. Dafür ist die Feier im Kreise der Freunde von ausgesuchter Heiterkeit, die Krise in kaum einem Wort erwähnt, obwohl jeder sein Kreuz daran zu tragen hat. Hier endet der chronologische Reisebericht – es folgen aber später noch einige Randbemerkungen allgemeiner Art.

24.08.2012, Preveza.

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Über die Rötelhaufen von Kokkinopilos gibt es wenige im Netz veröffentlichte Literatur, sie verweist darauf, dass dies einer der wenigen Plätze Griechenlands ist, an denen altsteinzeitliche Steinartefakte in Situ gefunden wurden.

„Kokkinospilos“ bedeutet „rote Erde“. In Griechenland existieren mehrere Orte, die diesen Namen tragen. Europaweit noch viel mehr, und als ich als Kind immer wieder einmal mit meinem Vater in die Eifel fuhr, beeindruckte mich jedesmal der Bahnhof „Aachen-Rote Erde“.  Da erzählte er mir der Vater, dass die römischen Damen sich einst mit „Terra rossa“ aufhübschten, um den Männern zu gefallen. Was ich damals nicht verstand.

Kokkinopilos in der griechischen Präfektur Preveza hat keinen Bahnhof. Es gibt dort nicht einmal ein Dorf, das so heißt. Ob der in Kokkinopilos  anstehende Rötel, der schon in der Altsteinzeit ein begehrtes Farbmaterial war, oder die dort anstehenden Flintvorkommen Anziehungspunkt altsteinzeitlicher Menschen gewesen ist, ist auf die Schnelle nicht heraus zu bekommen. Aber vorstellbar. Das wird alles in Halle nachrecherchiert. Ausschlaggebend für die Suche nach den Rötelvorkommen ist mein geradezu neurotisches Interesse an Farben, speziell auch jenem eisenoxidhaltigen Rohstoff, der eine zentrale Rolle in einem in Halle anstehenden Kongress zum Thema „Rot“ spielen soll. (http://www.lda-lsa.de/tagungen/mitteldeutscher_archaeologentag/)

Als Grund für eine Fahrt in die ipirotische Pampa reicht das schon vollkommen aus. Das wird keine wissenschaftlich vorbereitete Expedition, es ist Urlaub. Und vom Paläolithikum habe ich soviel Ahnung wie die Kuh vom Fliegen. Die Bilder von den Rötelhügeln, die mir Minas zeigte, sind einfach genug Grund für die Fahrt ins „Rote“.

Die Suche nach dem Rötelplatz führt zunächst von Parga aus in südliche Richtung, ein ganzes Stück vor Preveza biegen wir ab, die Route geht über Archangelos nach Louros.

„Rot“ ist ein Urmotiv, das in jeder Hinsicht positiv stimulierend auf Säugetiere wirkt und Urkräfte auszulösen vermag. .
(Pferd, Tomaten verzehrend, aufgenommen irgendwo auf dem Weg zwischen Archangelos und Louros )

Nach Fillipiada kommt der Ort Aghios Georghios, der laut Satellitenkarte ziemlich dicht an den gesuchten Rötelhaufen liegt.

Von dort könnte man einen steilen Hang hinaufsteigen, sich durchs Dickicht schlagen, was aber bei der Hitze ziemlich verwegen erscheint. Bei Aghios Georghios stoßen wir aber auf einen römischen Aquädukt, Teil der insgesamt über 70 Kilometer langen römischen Wasserleitung. Die Anlage wurde um 31. v. Ch. auf Anordnung Oktavians, des späteren Kaiser Augustus, errichtet, und diente der Wasserversorgung der über 300.000 Einwohner zählenden Stadt Nikopolis, dem Vorläufer des heutigen Preveza.

Aquaedukt bei Aghios Georghios.

Nochmal der selbe Aquädukt. Eigentlich sind des zwei, die sich hier im Tal versammeln.

Der See von Sirou – den Rötelbergen sind wir schon nahe, auch wenn das blaue Wasser nicht darauf hinweist.

Der  nächste Versuch, die Rötelberge zu erreichen, führt zurück Richtung Fillipiada, bis zu einer Abzweigung, die zu dem See von Siros (Limni Sirou) führt. Von dort tasten wir uns über Feldwege um den See herum in nördliche Richtung hoch. Wie eine Fata Morgana tauchen plötzlich die Rötelhänge auf, doch die vermeintlichen Feldwege, die zum Ziele führen könnten, versickern entweder im Nichts oder enden jäh vor einem Viehgitter.

Ein Treckerfahrer, der einzige in der Einöde sichtbare Mensch, beschreibt uns ungefähr den weiteren Weg über die Schotterpiste, an einem Bachlauf schlagen wir uns durchs Gebüsch, verfolgt von kläffenden Hütehunden, und sind am Ziel. Mittlerweile haben die Temperaturen 36 Grad im Schatten erreicht, aber Schatten gibt es auf den rot glühenden Hügeln kaum.

Die Rötelerde ist feinkrümelig, läßt sich bequem mit den Fingern verreiben, das Wühlen in dem gewaltigen Farbtopf macht Spaß, und entsprechend sieht man nach kurzer Zeit aus. (Die Hotelwirtin beklagte sich am anderen Morgen über rote Spuren im Zimmer und auf der Bettdecke – das Zeug färbt einfach hartnäckig, und ist kaum von der Haut abzubekommen).

Die Rötelhaufen sind ein interessantes Produkt der Verwitterung von hämatit- und kalkhaltigem Ausgangsgestein. Es sind „Paläoböden“, gewissermaßen eine Art fossilierter Boden, der allerdings jetzt seiner konservierenden Deckschichten verlustig wurde undf kräftig wegerodiert. Gelegentlich findet man auch noch gut erhaltene, dunkelschwarze Hämatit- und Limonitknollen (Bohnerze) herumliegen. Im Laufe der Zeit ist der Kalk aus dem Oberboden gelöst worden, der fein verteilte rote Hämatit sowie Tonminerale haben sich dabei an der Oberfläche aufkonzentriert. Wohl während der Genese der Böden , die vor ca. 100000 Jahren stattfand, gelangten altsteinzeitlicher Flintartefakte wie etwa Faustkeile,. in den Boden, und treten nun, in Folge einer mittlerweile sehr starken Erosion,  immer wieder zutage.

Kokkinopilos: wo Bäume auf Stelzen wachsen.

Von der gewaltigen Erosionsgeschwindigkeit zeugen einige verkrüppelte Bäumchen, deren Wurzeln im Laufe der Erosion immer mehr freigelegt wurden, und die zum Teil mit ihren Wurzeln wie auf Stelzen über dem Boden zu schweben scheinen. Schätzt man das Alter der Bäume auf maximal 30-50 Jahre, so kann man sich vorstellen, dass alle hundert Jahre die Hügel um ein bis zwei Meter niedriger werden. Bei diesen Erosionsgeschwindigkeiten mag man sich kaum vorstellen, hier altsteinzeitliche Feuersteingeräte anzutreffen, da sie,Hügel, setzt man mal eine nur 5-7000 Jahre andaurnde Erosionszeit voraus, die Hügel um 100 bis -200 Meter niedriger geworden, bzw. eigentlich verschwunden sein müßten.  Doch geologische Prozesse sind halt kompliziert. Feuersteinartefakte sind hier tatsächlich sowohl ergraben, als auch in großer Zahl freigeschwemmt worden. Das wird in Halle zu recherchieren sein.

Ein Roboter der Internationalen Gimritzer Griechenlandmission hat diesen Stein bewegt. Im Kontrollzentrum des Hallespektrums brach daraufhin Jubel ob der gelungenen Operation aus.

Sieht man von den spärlichen Bäumchen ab, sieht es hier oben aus, wie auf den ersten Bildern, die der Marsroboter Curiosity gefunkt hat. Davon, dass es auf diesem lebensfeindlichen Fleck einmal Wasser gegeben haben muss, zeugen nur die tiefen Erosionsrinnen, in denen lauter weißliche Flintsteinchen liegen.

Die kleinen Bäumchen sind übrigens Kermeseichen. Sie sind im mediterranen Raum weit verbreitet. Auch sie haben mit der Farbe „rot“ zu tun. Auf ihnen lebt eine mittlerweile selten gewordene Schildlausart, die Kermeslaus. Aus den Weibchen dieser Art gewann man in der Antike bis ins Mittelalter hinein einen wertvollen Farbstoff, „Kermes“ oder „Karmin“ genannt, mit dem man Wolle und Seide besonders intensiv rot färben konnte. Der Farbstoff war derart teuer, dass er nur hohen kirchlichen Würdenträgern und dem Kaiserhause vorbehalten war. Die kleine Laus steckt noch heute in dem neugriechischen Wort „kokkinos“, was schlichtweg „rot“ bedeutet, und sich von „Kokkos“, Korn, ableitet. So nannte man in der Antike die kleinen warzenartigen Läuse, die an den Blättern hafteten.

Kurz vor Preveza erreicht man die Ruinen des antiken Nikopolis. Die Reste der antiken Großstadt liegen an der langsam verlandenden Bucht von Amvraka, einem riesigen Flußdelta, das als einzigartiges Feuchtbiotop gilt und weitgehend unter Naturschutz steht.

Die Stadtmauer von Nikopolis

Nikopolis, „Siegesstadt“ wurde von Oktavian nach seinem Sieg in der legendären Seeschlacht bei Actium, bei der Oktavian sich endgültig seine Vormachtstellung im Römischen reich sicherte. (Actium liegt gegenüber von Preveza, bekannt heute durch einen stolzen Untermeerestunnel, bis auf einen hässlichen Militärflughafen gibt es dort nichts zu sehen.)

Erhalten ist neben umfangreichen römischen Resten wie Thermenanlagen vor allem eine gewaltige Stadtmauer, die jedoch aus späterer, byzantinischer Zeit stammt. Hinein können wir nicht – „ekteloundai erga“ , es finden „Bauarbeiten“ statt, steht auf dem Schild am Eingang des archäologischen Parks. In der Tat sind Bauarbeiter und Steinmetze beschäftigt, eines der byzantinischen Stadttore zu restaurieren. Leider ist auch das archäologische Museum geschlossen. Die Öffnungszeiten entsprechen den Bürozeiten im öffentlichen Dienst:

Montags-Freitags 9.00 – 17.00 h, Samstags, Sonntags, Feiertags: Geschlossen.

Erhaben weht die griechische Fahne über dem geschlossenen archäologischen Museum.

Um 1032 zerstörten die Bulgaren Nikopolis, und in unmittelbarer Nähe entstand Preveza als neue Stadt. Weder Größe und Bedeutung von Nikopolis wurden je wieder erreicht, Preveza hat heute ungefähr 16.000 Einwohner.

Großartige Sehenswürdigkeiten hat Preveza nicht, aber die hat die Touristenhochburg Parga erst recht nicht. Es gibt eine Strandpromenade mit auf  Neoklassizismus hochgetrimmten Neubauten der 1990er Jahre, einen venezianischen Glockenturm, ein paar originale Bauten des 19. Jahrhunderts. Alles wirkt etwas verschlafen, aber durchaus freundlich.

Reste einer der frühchristlichen Kirchen von Nikopolis.